Ванда

Цветки около 10 см в диаметре собраны в многоцветковые прямостоячие соцветия.
Окраска цветков преимущественно лавандового цвета, постепенно изменяющаяся до голубого.Лепестки широкоовальные,суженные к основанию,широко раскрыты,с более темной губой. Цветение осенью.
Ванда трехцветная- (Vanda tricolor) -более высокий вид с прямостоячим стеблем,достигающий 1,5 м и более. Двурядно расположенные листья ремневидной формы, в длину достигают 40 см, шириной 4 см. Также образует многочисленные воздушные корни. Цветонос около 25 - 30 см длиной,с многоцветковой кистью.
Цветки около 7 см в диаметре, ароматные.Лепестки обратнояйцевидной формы,с волнистым краем, суженые у основания. Лепестки белые или кремовые, губа удлиненная фиолетового или насыщенного розового цвета. Цветение осенью.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ:
* Ванда теплолюбива,оптимальная температура около 22-25°C,зимний минимум 16°C. Следует избегать резких колебаний температур, однако, именно ночное понижение температур способствует цветению. Ванда голубая требует более прохладной зимовки, при температурах в п ределах 14°C.
* Растение нуждается в очень хорошем освещении,но солнечные лучи допустимы только в вечерние или утренние часы.Днем растение сгорит на солнце. При размещении в комнате, практически не обойтись без дополнительного источника света. Часто обеспеченные качественным разносторонним освещением искусственным светом (лампы белого или дневного света), ванды растут и цветут лучше, чем только на естественном освещении.
* Полив обильный во время роста весной и летом,почва должна быть все время влажной. Зимой полив очень умеренный, т.е. увлажнять субстрат, только когда он полностью подсохнет. При поливе, а также опрыскивании важно чтобы влага не заливалась каплями в пазухи листьев -это вызывает поражение различными грибковыми заболеваниями.
* В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, которое добавляют в воду для полива еженедельно!
* Требуется влажность воздуха около 70% и выше, конечно на поддоне с водой ванды не размещают - их выращивают в подвесных корзинах, при этом следует учесть что воздух в верху комнаты всегда суше, чем, скажем на подоконнике, поэтому орхидеи регулярно опрыскивают, но очень мягкой водой. Воду фильтруют и кипятят.

РАЗМНОЖЕНИЕ:
Пересадку проводят только тогда, когда корни орхидеи начинают вылезать из горшка и растение з амедляет рост. Это примерно через 3 - 4 года , горшок не должен быть слишком большим, иначе, растение будет плохо расти.
Почва-специальная покупная смесь для орхидей. Можно приготовить самому - для этого берется 2 части сосновой коры (крупными опилками),1/2 части торфа,1 часть перлита (либо крошки пенопласта), кусочки березовых углей. Размножают путем отделения части стебля с воздушным корнем.

ВРЕДИТЕЛИ И МЕРЫ БОРЬБЫ СНИМИ:
* Трипсы -на верхней стороне листа появляются светлые точки, штрихи, черточки, лист из зеленого становится белесым, с серебристым блеском. Затем листья буреют и опадают. Цветки при поражении трипсами покрываются пятнами и деформируются.
Современные препараты, такие как актара или конфидор, позволяют бороться с трипсами более эффективно. При поражении трипсом препарат вносят под корень с водой для полива и в воду для опрыскивания.
* Щитовки: неподвижные коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и отмирают.
Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой.Но достаточно 1-2 раза использовать в воде для полива актару или конфидор для полного уничтожения вредителей.
* Пятнистости: причиной может быть как неинфекционное поражение - при излишней влажности воздуха и субстрата наблюдаются опробковевшие похожие на бородавки пятнышки на обратной стороне листа,иногда просвечивающие сквозь лист. Либо грибковые заболевания, которым способствует теплый влажный воздух в помещениях. Грибковые поражения обычно проявляются на верхней стороне листа в виде округлых черных пятен.
Высокая влажность - это залог успеха в выращивании ванд, в тоже время это благоприятная среда для развития патогенной микрофлоры. Помочь в данном случае, могут лишь дезинфекция субстрата при посадке, внесение в воду для полива специальных препаратов, таких как фитоспорин, триходермин.
* Гнили: при переувлажнении субстрата, особенно в прохладные дни или при понижении температуры ночью,а также при посадке в "неправильную" не дышащую емкость (например, обычный пластиковый горшок) возможно загнивание корней или стебля. При этом ткани размягчаются, чернеют, растение не получает питательных веществ,желтеет и погибает.
Субстрат для посадки должен быть продезинфицирован, при делении части стебля срезы присыпаны углем,если есть почернение и размягчение, можно вырезать поврежденное место до здоровой ткани, края прижечь зеленкой и присыпать толченым древесным углем. Далее поливать растение с применением препарата "максим".

НУЖНО ЗНАТЬ:
Корни ванд должны постоянно дышать, их вполне можно выращивать вообще без субстрата, привязав к блоку. А в качестве горшка берут обычно ящик из деревянных реек, между которыми оставлены большие щели. Сажать в пластмассовый горшок просверлив в нем с боку дырки -недостаточно,придется просверлить не просто дырки,а очень большие дырки!
Следует учесть что корни ванды прорастают сквозь отверстия и пересадку безопаснее проводить просто разломав ящичек или горшок на части.