Цокольный сайдинг

65ad4c38

Для начала давайте разберемся, что же это такое и откуда появилось. Цокольный сайдинг пришел к нам из США. Первые панели для отделки цоколя появились на рынке в начале 1970-х.

Цокольный сайдинг представляет собой отделочные панели, которые устанавливаются в нижней части строения для защиты от внешних атмосферных и механических воздействий. Именно эта часть дома наиболее подвержена воздействию агрессивной внешней среды, случайным внешним ударам и погоды.

При правильном и грамотном сочетании различных видов сайдинга (например, виниловый, цокольный и металлический) можно достичь потрясающего эффекта и создать уникальный дизайн.

Как уже было упомянуто, есть несколько разновидностей сайдинга. Цокольный отличается от других более высокой прочностью. В его компонентах присутствует цемент. Он позволяет материалу быть гораздо прочнее при этом придает вес общей конструкции. Это и является основной причиной облицовки цокольным сайдингом невысокие строения, иначе масса постройки будет велика и есть риск обрушения.

Рассмотрим процесс изготовления. На специальных пресс-формах ролью модели играют реальные стены из кирпича, дерева или камня. Со стен берут слепок, и по нему изготавливается пресс-форма. Затем применяется метод литья под давлением. Так получаются панели цокольного сайдинга.

Готовые изделия получаются крайне идентичными с материалом их создания. Если используется кирпич при изготовлении – то готовый материал имеет шершавую поверхность с трещинками и раковинками. Если камень – то есть места, похожие на сколу, будто это инструмент каменщика. Выглядит крайне натурально и естественно.

Цветовая гамма, как правило, скопирована с оригинала. Также размеры сайдинга «под кирпич» схожи с размерами самого кирпича, что придает максимальную схожесть с материалом его имитации.

Большое количество предприятий выпускают широкую линейку продукции. Проблемы с выбором обычно не существует. Всегда есть возможность выбрать изделия на любой цвет и вкус.

Большинство хозяев выбирают самостоятельный монтаж сайдинга, нежели услуги сторонних компаний. Происходит это потому, что самому сделать монтаж нетрудно.

Общий порядок работы по стенам и цоколю примерно схожий. Несмотря на меньшее количество работы размер ответственности не снижается. Крайне важно тщательно изучить рекомендации по тому, как смонтировать сайдинг своими силами.

Необходимо замерить длину и ширину стены в том месте, где планируется сайдинг. Сделать это важно для всех стен по отдельности. Нужно учитывать расходы на монтаж при покупке панелей. Принято считать, что финансовые затраты составляют порядка 10%.

Что касается длинных панелей – то здесь ситуация аналогична. Чем они длиннее, тем выше расход. Другие элементы, которые будут применяться при монтаже – будь то угловые панели или рейки – не оставят после себя огромного числа отходов, но в целом их необходимо учитывать, и они возможны.

Сайдинг необходимо делать на гладкой и прочной поверхности. Нередки случаи, когда есть рекомендации по крепежу панелей без каких-либо компонентов прямо к стенке. Делать этого не стоит. Это может привести к большому количеству серьезных проблем.

Какой-нибудь неприметный и невзрачный выступ на поверхности фундамента может проявиться приличной выпуклостью на самом сайдинге. В случае, когда вы понимаете, что поверхность ровная и прочная – можно приступать к основным работам. В других случаях необходимо сделать обрешетку. Самым удачным вариантом для обрешетки является металлопрофиль.

Также допустимо применение деревянных брусков. Этот материал должен иметь достаточно небольшой уровень влажности (не выше 20%). Также поверхность дерева нужно покрыть специальными огнеустойчивыми веществами и антисептиком. Естественно, брус обязан иметь ровную форму. Кривые и погнутые брусья необходимо исключить. Их лучше применить в хозяйстве.

Монтаж обрешетки возможен в любом направлении, будь то лежачий или стоячий. В случае, когда сайдинг применяют в дизайнерских целях в нижней части дома, тогда советуем использовать горизонтальный метод обрешетки. Когда монтаж панелей предполагается на все строение – лучше выбрать вертикальную обрешетку. Существует возможность двойной обрешетки. Однако ее конструкция довольно сложная.

Высоту панели сайдинга необходимо разделить на два. Это и будет являться промежутком промеж горизонтальных частей обрешетки.

Вертикальные планки следует устанавливать на расстоянии, равном в длине панели, поделенной пополам (расстояние от одного края бруса до другого края на одной и той же стороне).

Угловые брусья на внешней стороне крепятся встык, внутренние – по параметрам крепежной планки.
Есть фирмы, которые не выпускают планки для угловых частей. Учтите это, когда будете выбирать панели определенного производителя.

Крепление цокольного сайдинга:

1. Вначале выполняется крепеж стартовой рейки. Она должна быть размещена только горизонтально. Чтобы была большая надежность, и ход работ шел быстрее, принято использовать лазерный уровень. Когда его нет под рукой – горизонтальную полосу можно прочертить старым добрым методом. Обычный шнур и мел подойдут.

Проверку гладкости поверхности и качество линий принято производить строительным уровнем. Нужда в нем есть во время всего цикла по монтажу панелей. Стартовая планка крепится по обозначенной линии на протяжении всего рубежа здания.

В качестве надежных помощников во время крепежа используют дюбеля и саморезы, длина которых около 10 см. Закрутите посередине отверстия для крепежа. Не нужно затягивать, чтобы остался небольшой зазор. Он называется компенсационный. В случае изменения погоды, при похолодании или же потеплении он сможет предостеречь потрескивание частей конструкции вследствие натяжки.

Кривая линия цоколя подразумевает корректировки панелей снизу под углом наклона. Должно получиться, чтобы 2 ряд, если он необходим, был прикреплен исключительно по горизонтали. Когда цоколь немного кривой, стартовую рейку не ставят, панели сайдинга монтируются к обрешетке через панель. Постарайтесь произвести работы в невидимых частях панели. Для того, чтобы скрыть подрезанную кромку – используйте вариант с маскировочным профилем.

2. Следующим шагом после установки стартовой рейки принято считать переход к угловым элементам. Данной последовательности следует придерживаться. Некоторые неопытные владельцы участков думают, что легче прикрепить 1 угол, а уже после него монтировать планки, и после этого закрыть другим углом. Но угловые планки, как ни крути, считаются пазами. В такой ситуации попросту никак не получится поставить угловую панель так, как нужно.

Принято производить монтаж панелей слева. Стартовую панель необходимо подрезать. Когда линия рисунка симметрична, то, чтобы сберечь общую структура рисунка, принято обрезать панель по вертикальным линиям-стыкам. Когда соразмерность отсутствует, то обрезают в любом направлении как угодно. Для того, чтобы обрезать панель, применяется пила с мелкими зубьями. Обрезая крупными, есть вероятность, что она испортит край, что в конечном итоге приведет к потере красоты общей картины. Используйте ножовку.

Стартовую панель, которую обрезали, принято ставить в стартовую рейку. После этого она задвигается в паз на левом углу. Всю процедуру затруднительно назвать сложной или невыполнимой, тем не менее, на всякий случай лучше сделать проверку горизонтальности каждой панели строительным уровнем. Когда лежачая панель расположена ровно – ее прикручивают уже к обрешетке.

В случае, когда крепежные зазоры не замечены на краях бруса обрешетки, то катастрофичного в этом ничего нет. Крепите шуруповертом непосредственно в стальную часть.

Важно помнить о вышеупомянутом компенсационном зазоре. Вторая и каждая последующие панели крепятся тем же способом. Заключительную панель обрезают. Чтобы панель зашла в паз, её нужно слегка погнуть в виде дуги, ввести по ширине, после этого погрузить вниз в стартовую рейку.

3. Перед монтажом панелей заключительного ряда сначала установите последнюю планку. Подрежьте панели по высоте линией отреза сверху панели. Обрезанная верхняя часть фиксируется конечным профилем. Дверные и оконные проемы принято окаймлять угловыми профилями.

4. Заключительные работы. Таким образом мы закончили наш монтаж. После этого при наличии необходимости материал принято покрывать специальным защитным раствором против атмосферных осадков. Наилучшим выбором будет покрытие на воске. Такие составы обладают высокой степенью защиты от воды и будут беречь поверхность.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *